Правила укладки тротуарной плитки

Всё чаще придомовые территории и садовые участки жителей нашей страны украшают красивые площадки/дорожки, мощённые тротуарной плиткой. Брусчатка переживает очередную волну популярности. И если вы до сих пор не знаете, какому виду покрытия отдать предпочтение, то пришла пора сделать выбор.

Что такое тротуарная плитка

Ещё сто лет назад брусчаткой называли элементы мощения из натурального камня. Сегодня это понятие существенно расширилось. Теперь под термин брусчатка попадают не только кубические или прямоугольные блоки из горных пород, но и клинкерный кирпич, и даже цементные ФЭМ. Главный критерий, которому должны соответствовать элементы мощения – это форма. Куб или правильный параллелепипед с высотой ребра не менее 30 – 40 мм можно смело причислять к брусчатке.

Несмотря на то, что основным материалом для изготовления считается гранит, ввиду его повсеместной распространённости, в продаже часто встречается брусчатка из:

• Диабаза;
• Речного или осколочного песчаника;
• Габбро;
• Брекчии;
• Мрамора;
• Сланеца.

По способу изготовления брусчатку подразделяют на:

• колотую (все 6 граней имеют неровную поверхность);
• колото-пиленную (4 или 5 грани неровные, а 1 или 2 идеально гладкие);
• пилено — колотую (4 – 5 грани идеально гладкие, а 1 или 2 сколотые);
• пилёную (все 6 граней имеют гладкую поверхность).

По форме:

• Шашка – правильные кубические блоки с ребром 50 или 100 мм. Впрочем, размер может варьироваться, бывают шашки и с меньшими габаритами;
• Прямоугольник – правильный параллелограмм, у которого соотношение длины и ширины выражается как 1 к 2. Наибольшее распространение получила брусчатка с габаритами 100 на 200 и высотой от 30 до 80 мм;
• Простые фигуры – веер, соты, ромб, круг, клевер и т.д.

Цветовая гамма брусчатки из натурального камня включает:

• все оттенки серого цвета;
• жёлто-красный спектр (розовый, жёлтый, красный, оранжевый);
• зелёный (редко).

Вехи истории

До появления асфальтового покрытия, основным материалом для мощения пешеходных дорожек, площадей и проезжей части был булыжник и брусчатка. В некоторых городах до сих пор сохранились старые каменные мостовые, возраст которых исчисляется столетиями. Долговечность такого покрытия проверена временем.

К сожалению, в 20 столетии мощёные дороги были демонтированы или покрыты слоем асфальта. Наступила новая эра в автодорожном строительстве: себестоимость и трудозатраты при укладке асфальтового полотна оказались на порядок ниже.

Однако сегодня, брусчатка вновь обрела утраченную сто лет назад популярность. И этому есть простое, логическое объяснение – мощёные дорожки выглядят гораздо красивее, срок службы у них на порядок дольше, а укладка брусчатки не составляет особого труда. Единственный недостаток такого покрытия – цена.

Попытки удешевить себестоимость работ и материалов принимались на протяжении многих столетий. Одним из наиболее удачных решений стало изготовление клинкерной брусчатки. Новаторами такого производства были голландцы. Именно они, в начале 19 века, первыми вымостили двенадцати километровый участок дороги клинкерным полнотелым кирпичом. Вскоре большинство стран Старого Света стали использовать такую технологию. В Западной Европе мощение тротуарной плиткой дорог и площадей не теряло актуальность вплоть до середины прошлого века.

Для изготовления клинкерной брусчатки/кирпича применяли тугоплавкие сорта глины. Формованные изделия высушивали, а затем обжигали в печах при высокой температуре (1350 – 1580 С). Удивительно, но для получения клинкера различных цветов красители не использовали. Цветовая палитра расширялась за счёт смешения разных видов глин, обдува кислородом, изменения температурного режима при обжиге.

Клинкерная брусчатка считается самым экологически чистым материалом.

На территории российской империи первый завод по производству кирпича «звончака» появились в 1779 году. Но, несмотря на то, что сняли с производства дорожный клинкер почти через 200 лет, в 1976 году, широкого распространения за это время он не получил.

В нашей стране фигурные тротуарные элементы из цемента оказалась более востребованной.

Основные преимущества тротуарной плитки

К неоспоримым достоинствам такого покрытия можно причислить:

• эстетическую составляющую;
• широкий ассортимент;
• устойчивость к агрессивному воздействию природных факторов (осадки, переход через 0, низкоотрицательные температуры);
• способность сопротивляться динамическим нагрузкам;
• длительный эксплуатационный период;
• доступную цену;
• простоту монтажных и демонтажных работ.

Виды тротуарной плитки с их плюсами и минусами

Для изготовления фигурных элементов мощения применяют раствор, состоящий из цемента, красящих композитов, всевозможных добавок и пластификаторов (увеличивающих пластичность бетона и улучшающих технические характеристики готовых изделий) и песка.

Добавление химических модификаторов (присадок) позволяет повысить прочность, морозостойкость, гидрофобность ФЕМ и увеличить период её эксплуатации.

Качество продукции зависит от марки и типа используемого цемента, песка, добавок, а также от технологии приготовления бетона (соотношение сухих составляющих и воды) и производственной методики.

По способу производства подразделяют на:

• вибролитую;
• вибропрессованную;
• гиперпрессованную.

Вибролитая.

Специальные резиновые или пластиковые формы устанавливают на непрерывно вибрирующей поверхности и заполняют готовой бетонной смесью. После равномерного распределения раствора и удаления пузырьков воздуха, формы перемещают в тёплое помещение и отваляют на 2 суток для затвердевания и набора прочности.

Процесс производства осуществляется в ручном режиме, поэтому имеет место человеческий фактор. На качество изделий влияет температура сушки, интенсивность и длительность вибрации.

Отличительные особенности такого покрытия:

• многообразие форм и расцветок;
• наличие рисунка на лицевой стороне;
• гладкая глянцевая поверхность;
• относительно невысокая стоимость.

Недостатки:

• незначительная морозостойкость;
• гигроскопичность;
• высокая степень истираемости;
• толщина не более 50 мм, что существенно ограничивает область её применения (садовые и пешеходные дорожки с небольшой нагрузкой).

Вибропрессованная.

Готовую цементную смесь заливают в матрицы. Одновременно с непрерывной вибрацией, наполненные формы начинают сжимать (спрессовывать).

Для вибропресованных изделий характерны:

• низкая истираемость;
• малая степень гигроскопичности;
• высокая прочность и морозостойкость.

Стоимость вибропрессованных ФЕМ в несколько раз выше, чем вибролитых. Однако и период эксплуатации таких изделий на порядок выше. Автоматизация процесса производства позволяет изготавливать элементы мощения толщиной до 120 мм, что существенно расширяет область их применения. Вибропрессованная плитка пригодна для мощения подъездных дорог и автомобильных стоянок.

Сравнительная таблица технических характеристик вибролитых и вибропрессованных изделий.

Гиперпрессованная.

Уплотнение форм с цементной смесью происходит под высоким давлением без вибрации. В качестве исходного сырья применяют смесь цемента, мраморного известняка и химических модификаторов. Готовые изделия характеризуются:

• долговечностью;
• морозоустойчивостью;
• прочностью.

В последние года ассортимент ФЕМ расширился за счёт появления на строительном рынке ФЭМ из

• резиновой крошки;
• полимерпесчаной смеси.

Они уже успели хорошо зарекомендовать себя, благодаря повышенным технико-техническим характеристикам.

Светящаяся в темноте тротуарная плитка – ещё одно достижение производителей ФЕМ. Прозрачный корпус из эпоксидной смолы с вплавленными в него светодиодами или элементами накопительного действия устойчив к низкоотрицательным температурам, многократному переходу через 0 и агрессивному воздействию влаги. Светящиеся вкрапления – идеальное решение для создания необычных дизайнерских проектов, как во дворе частных домов, так и на городских площадках. Правила укладки тротуарной плитки, светящейся в темноте, ничем не отличаются от общепринятых норм.

Форма и размеры тротуарной плитки

Классическим вариантом тротуарного цементного покрытия долгое время считался квадрат со сторонами:

• 200х200х50;
• 250х250х60;
• 280х280х60.

Сегодня на смену строгим клеткам и кирпичам пришли более интересные по форме варианты.

• Катушка;
• Катушка обратная;
• Ромб;
• Шестигранник;
• Чешуя;
• Бабочка;
• Ракетка;
• Кирпич;
• Соты;
• Лепесток;
• Квадрат.

Виды тротуарной плитки и её размер прописаны в ГОСТ 17608-91, однако каждый производитель имеет право изготавливать ФЕМ по «своим» параметрам.

Как подобрать плитку

Главный критерий, на который следует обращать внимание при покупке  – это толщина. Этот параметр варьируется в зависимости от планируемой вертикальной нагрузки:

• 32 – 60 мм для пешеходных дорожек;
• 60 – 110 мм для автомобильных дорог и парковок.

Не последнюю роль при выборе играет и ценовая политика. Слишком низкая стоимость ФЕМ или неоправданно высокие скидки – лишний повод задуматься о её качестве. Попытки сэкономить не всегда приводят к желаемому результату. Хороший товар не может стоить дешёво, из-за высокой себестоимости входящих в её состав композитов.

Лучше отдать предпочтение проверенному производителю, хорошо зарекомендовавшему себя на рынке, даже если его продукция несколько дороже. В этом случае велика вероятность, что плитка для двора частного дома удачно «перезимует», а не рассыплется после первых морозов.

Гладкие, блестящие фигурные элементы для мощения всегда привлекает внимание своей красотой и благородством. Однако прежде чем оплатить покупку, подумайте, что дорожка из тротуарной плитки с глянцевой поверхностью может стать причиной многочисленных травм и ушибов. Многие производители, наоборот, стараются придать верхнему слою дополнительную шероховатость, чтобы предотвратить негативные последствия (падения, аварии).

Как самому положить тротуарную плитку

Как и все строительные работы, процесс укладки тротуарной плитки начинается с составления проекта и сметы. Причём на данном этапе следует не только правильно подсчитать количество необходимых фрагментов, но и провести расчёт земляных работ. Это поможет заранее определить, сколько кубов грунта придётся вынуть, куда его деть (вывезти или разровнять по территории), сколько песка, щебня и гравия закупить.

Идеально если импровизированный проект будет снабжён сопутствующими чертежами или схемами, выполненными в масштабе, тем больше шансов, что вам удастся правильно положить тротуарную плитку с первого раза.

Способы укладки

Основные способы укладки тротуарной плитки:

• на песок;
• на песчано-цементную смесь;
• на бетонное основание.

Чем большая нагрузка планируется на мощёную поверхность, тем более качественным должно быть основание. При обустройстве подъездной дороги и автомобильной парковки на сейсмически подвижных территориях с пучинистыми грунтами, имеет смысл залить бетонное основание, которое предотвратит движение земных пластов и проседание или выдавливание фрагментов со своих мест. Такой метод требует серьёзных финансовых затрат, но в этом случае цель оправдывает средства.

Под садовые дорожки или прогулочные аллеи на территории частного дома, по которым не планируется движение автомобилей, заливать бетонную стяжку нет никакой необходимости. Достаточно просто подготовить песчано-гравийную постель.

Монтаж тротуарной плитки на песчано-цементную смесь осуществляют в тех случаях, когда хотят придать покрытию характеристики монолита. Такой способ используют при мощении дворов, дорожек высокой прочности, пешеходных зон, игровых и спортивных площадок.

Материалы и инструменты

Чтобы в процессе укладки не отвлекаться на поиски нужных инструментов или недостающих материалов, об их наличии следует позаботься заранее. Процесс мощения невозможен без:

• измерительных инструментов и уровня;
• колышков, лески или верёвки;
• шпателя и мастерка;
• длинных ровных брусков или профилированных труб (маяков) и правила;
• лопаты, граблей и тяпки (выравнивать основание ей гораздо удобнее);
• болгарки и диска для бетонных поверхностей;
• ведра и лейки;
• киянки или резинового молотка;
• бетономешалки (если предусмотрена заливка основания);
• мётлы или веника;
• виброплиты или пневмотрамбовки.

Если вы не планируете специализироваться на мощении тротуарных покрытий, то покупка виброплиты станет для вас неоправданной тратой. Гораздо практичнее взять её на прокат в фирме, предоставляющей подобные услуги. Если площадь мощения невелика, то можно обойтись обычной трамбовкой кустарного производства (труба с приваренным к ней ровным металлическим листом).

Также потребуется:

• песок, отсев, щебёнка, цемент;
• элементы мощения и бордюры (поребрики);
• арматура и вязальная проволока;
• геотекстиль.

Процесс укладки тротуарной плитки

Уклон площадки из тротуарной плитки

Для предотвращения скапливания дождевой воды после выпадения осадков или таянья снегов тротуарная плитка во дворе должна быть уложена с небольшим уклоном. В какую сторону организовать сток воды зависит от особенностей рельефа территории, но обычно уклон ведут от дома к воротам.

Не следует делать большой перепад высот. Вполне достаточно 10 мм на каждый погонный метр. В этом случае во дворе длиной 10 м перепад высот составит 10 см – лишняя вода беспрепятственно стечёт.

Чтобы не испытывать затруднений с соблюдением уклона в процессе работы, установите два колышка в начале и конце участка и натяните между ними прочную бечёвку. Вначале выровняйте нитку относительно горизонтальной плоскости, а затем опустите её второй конец на нужное количество сантиметров. Нитка в точности повторит нужный уклон.

Разметка

Разметка территории для мощения представляет собой нанесение на участок линий, относительно которых будут выполняться дальнейшие действия. Для этого в углах будущих дрожек (отмостки или двора) вбивают колышки и натягивают между ними леску или бечёвку. Если планируются чёткие геометрические формы, огороженные бордюром, то обязательно соблюдают правильность всех углов (не лишним будет измерение диагоналей). Стандартная ширина дорожки 100 – 120 см + 20 см (две ширины бордюра).

Подготовка основания

После нанесения разметки приступают к выемке лишнего грунта. Глубина будущей траншеи под «постель» рассчитывается исходя из количества необходимых слоёв.

Основание из песка и цемента

Для садовых дорожек глубина составляет: 10 см песок + 15 см щебень или гравий + 5 см песок или сухая песчано-цементная смесь + 5 см толщина ФЭМ. Для дорожек с небольшой нагрузкой, расположенных на устойчивых грунтах, можно уменьшить глубину до 20 см.

Заливка бетонного основания

Для мощения двора с парковочным местом для автомобиля глубина составляет: 15 см песок + 15 см щебень + 12 см бетонное основание + 5 см песчано-цементная смесь + 6 – 10 см толщина брусчатки.

Установка бордюров

После вынимания лишнего грунта основание траншеи под пешеходную дорожку тщательно трамбуют, устанавливают бордюры и фиксируют их жёстким цементным раствором. Ориентиром для выставления бордюров служит нить, натянутая с уклоном.

Дожидаются затвердевания бетона и кладут на дно геотекстиль. Размещая слои внахлёст с забегом в 15 см.

Отсыпка и трамбовка пирога

Геотекстиль не избавляет от появления сорной травы, она всё равно будет прорастать из щелей между фрагментами мощения. Главная его задача – предотвратить миграцию подсыпанного материала в глубинные слои почвы и воспрепятствовать просачиванию грунтовых вод.

Технология укладки тротуарной плитки в пешеходных зонах с невысокой нагрузкой и в местах автомобильных подъездов и стоянок абсолютно идентична. Разница заключается лишь в устройстве подсыпанного основания.

Как сделать подушку для пешеходной дорожки

• Сверху на геотекстиль насыпают слой песка и утрамбовывают виброплитой или трамбовкой, стараясь чтобы объём уменьшился на 20 %;
• Смачивают водой и дожидаются полного высыхания;
• Потом укладывается слой щебня или гравия с последующей трамбовкой;
• Последней засыпают песчано-цементную смесь и ещё раз утрамбовывают.

Как сделать подушку под авто

• Также как и при обустройстве постели для пешеходных дорожек, монтаж послойной подушки под авто стартует с установки защитного геотекстильного слоя;
• Затем начинают выкладывать поочерёдно слои песка и гравия, уплотняя каждый из них виброплитой;
• После уплотнения основания приступают к сборке металлической обрешётки из арматуры. Для создания прочного каркаса достаточно прутьев толщиной 10 – 12 мм. Связанную армирующую решётку приподнимают на небольшие «постаменты» высотой 3 – 5 см и фиксируют цементными якорями;
• Пока происходит схватывание фиксирующих якорей, устанавливают маяки, сверяют их с требуемым уклоном и заполняют пространство бетоном. Для удаления пузырьков воздуха и равномерного распределения смесь проводят усадку вибролопатой, и только затем выравнивают поверхность по маякам;

Подготовка и выравнивание цементно песчаной смеси (цпс) по маякам

Обратите внимание, в качестве маяков при заливке бетонного основания используют брусья, толстые доски или трубы, размер которых точно соответствует толщине будущего основания. Верхний край импровизированной обрешётки должен обязательно соответствовать запланированному уклону. Даже малейшее несоответствие приведёт к перекосу всей бетонной конструкции. На больших площадях маяки монтируют с шагом не превышающим размер правила, чтобы можно было без проблем вывести плоскость.

Маяки для выравнивания песчаной или цементно-песчаной смеси могут быть из брусьев или профилированных труб. Прокладывают их ровно под натянутыми лесками, выравнивают по уровню, заполняют остатками песчано-цементной смеси и затягивают правилом.

Укладка тротуарной плитки (пошаговая инструкция)

Укладка брусчатки – финальный этап мощения. Чтобы не нарушить целостность песчано-цементной смеси укладка тротуарной плитки осуществляется «от себя». То есть мастер движется не по подготовленному основанию, а по только что выложенной поверхности.

В отличие от облицовки стен и полов кафелем, укладка плитки на улице осуществляется без использования крестиков. Это ускоряет процесс и облегчает работу мастера. Но это вовсе не означает, что выложить идеально ровную поверхность можно без дополнительных инструментов. Киянка или резиновый молоток и уровень должны быть постоянно под рукой. После установки фрагмента на «место» его необходимо обязательно простучать молоточком и проверить уровнем или правилом (длинным шпателем). Укладываемые элементы должны образовывать единую плоскость.

Обработка плитки перед укладкой

Для уменьшения гигроскопичности, увеличения эксплуатационного периода и сохранности элементов после многочисленных переходов через 0, укладка тротуарной плитки должна начинаться с обязательной обработки защитными составами.

После погружения ФЭМ в защитную смесь на её поверхности образуется прочная, влагонепроницаемая плёнка, которая препятствует проникновению воды внутрь капилляров. Благодаря чему уменьшается вероятность внутренних разрывов во время морозов.

Заполнение швов между плиткой

После того как укладка брусчатки будет завершена, останется лишь заполнить имеющиеся между элементами пустоты. Чтобы элементы не «ходили» швы необходимо заделать раствором из песка и цемента. Для этого сверху смонтированного основания следует насыпать слой песчано-цементной смеси (сухой), а затем смести её жёсткой щёткой или веником. В результате таких действий все пустоты заполнятся. После намокания смесь схватится и скрепит отдельные фрагменты между собой в большой монолит.

Трамбовка тротуарной плитки виброплитой

Даже несмотря на то, что укладка брусчатки сопровождалась вбиванием её на место резиновым молотком, после завершения монтажа следует провести дополнительную усадку с помощью виброплиты или пневмотрамбовки.

Обратите внимание, чтобы поверхность мощения не разрушилась под ударным воздействием виброплиты, на неё следует обязательно надевать полиуретановую накладку.

Применение виброплиты ускоряет процесс трамбовки, улучшает качество прессования и выравнивания мощёной поверхности.

Срок службы покрытия из тротуарной плитки

Длительность периода эксплуатации, гарантированная производителем составляет для:

• вибролитых изделий – 10 лет;
• вибропрессованных элементов – 25 лет;
• клинкера и природного камня – не менее ста лет.

Вывод

Укладка брусчатки на придомовой территории процесс интересный и увлекательный. Соблюдая порядок действий и элементарные правила с этой задачей легко справятся даже те, кому никогда до этого момента не доводилось сталкиваться с мощением дорожек и дворов.